Frontière entre Bolivie et Chili via le col d’Hito Cajón
Après une tentative de sommeil dans une chambrette bien trop froide pour manquer mon réveil, je boucle mon sac à quatre heures trente du matin à l’aide de ma frontale et m’engouffre dans le 4 x 4 par une température me donnant juste envie de m’assommer (oui, par grand froid je m’assomme, c’est moins douloureux !). Le moteur du véhicule tourne déjà et le chauffeur démarre immédiatement. Je fais la route en compagnie d’une Barcelonaise et de deux sœurs japonaises, rencontrées hier, au retour de mon circuit de quatre jours, de Tupiza à Uyuni, à la découverte des paysages sensationnels du Sud Lípez. J’envisage, à la suite de mon crochet en vue d’aller m’émerveiller du désert d’Atacama au Chili, de revenir en partie sur mes pas, franchir encore la frontière, puis filer vers Potosí et La Paz. Aussi, je vais probablement traverser trois fois ce désert bolivien. Afin de préserver mon énergie, mon temps et mon budget, j’ai trouvé à Uyuni une place dans cette auto qui me permet, pour ce second passage, de tracer et de ne compter qu’une seule nuit sur cet itinéraire. C’est donc depuis Uyuni que nous roulons ensemble, mais c’est autour du dîner, servi la veille au refuge, que nous avons fait plus ample connaissance. Nous voici à nouveau dans le 4 x 4, à peine sorties de notre courte nuit, à hésiter entre l’éveil et le sommeil, pelotonnées sous nos couches d’alpaga. Mes trois compagnes rejoignent assez vite les bras de Morphée.
La nuit est noire et dense, la piste à peine visible s’enneige davantage au fil des kilomètres parcourus. Notre guide se concentre. En quittant Uyuni, il nous a fait part de son manque d’expérience pour effectuer ce trajet. Les histoires incroyables entendues durant mon précédent tour de quatre jours affluent vers mon esprit embrumé. Ces cyclistes qui, après s’être égarés plusieurs jours par des températures sibériennes, se seraient réfugiés dans un hôtel de sel, seraient morts de froid pendant la nuit et hanteraient à présent les lieux… Ces jeunes chauffeurs imprudents, appâtés par l’argent de touristes inconscients souhaitant pénétrer la zone, en dépit de la mauvaise saison et de son climat infernal et qui, déboussolés, au sens propre comme au figuré, se seraient perdus éternellement… Cette contrée magique baigne dans une atmosphère souvent lunaire qui renforce les couleurs données aux histoires transformées, pour certaines d’entre elles, en légendes et sacralise ce périple… Le silence règne et les minutes s’écoulent dans un espace‐temps incertain. Je sors mon mp3 puis sélectionne l’album Toward the Within du groupe Dead Can Dance… Ambiance… Je me laisse bercer par les cahots et la musique une petite heure. Progressivement, une lumière bleutée s’installe, réchauffée par celle des phares. Doucement, le jour fait mine de se lever. Soudain, au détour d’un virage, le soleil qui révélait le bout de ses rayons, se mire, étincelant, dans les eaux de la Laguna Blanca qui renvoie une réflexion quasi éblouissante.
Stop. Pause photo. Respirer, profondément, intensément. M’imprégner la rétine, ordonner à mes neurones d’enregistrer les ressentis éprouvés en y associant le morceau Sanvean qui se joue dans le creux de mes oreilles et ainsi, m’offrir du baume au cœur jusqu’à la fin de mes jours. Au bout, au loin, au‐delà des sommets boliviens et de la région du Sud Lípez, d’éminents sommets s’enchaînent, sauf que ceux‐ci se situent derrière la frontière, en territoire chilien… Je sais d’ores et déjà, qu’à l’avenir, quand j’écouterai ce morceau, je revivrai mon émotion, aux aurores, inspirant lentement cet air d’une froidure insolente, frottant mes mains jointes dans l’espoir de les tempérer, les pieds ensevelis sous la neige fraîche et moelleuse, expirant de longs nuages vaporeux, assurée de ne devoir être à aucun autre endroit du monde, à cet instant‐là, que devant la Laguna Blanca.
Du refuge, il aura fallu trois tours de cadran pour arriver au bloc de béton des douaniers qui signale la frontière du col d’Hito Cajón. La douane, supposée ouvrir une demi‐heure plus tard, maintiendra cependant son accès fermé tant que la neige ayant rendu les routes chiliennes impraticables n’est pas déblayée. L’attente, au bout du compte, se prolonge trois heures. De bon matin, à une altitude de quatre mille cinq cents mètres, sur ce sol balayé par les puissantes rafales d’un vent réfrigérant, elle s’avère rapidement glaciale. En l’absence de bâtiment dans lequel nous abriter et face au désert environnant, j’entreprends de me dégourdir les jambes autour du bloc. Ça me laisse toute latitude pour m’interroger (sans toutefois résoudre le mystère) sur ce qui me semble crucial au moment de la surgélation de mon cerveau, à savoir la raison de la présence d’autant de mouettes… Je regagne la voiture que le conducteur a entrepris de nettoyer et constate que les filles qui sont restées dans l’habitacle, sans chauffage, en espérant avoir plus chaud, sont transies de froid. Je papote un brin avec elles et m’apprête à ressortir, préférant marcher, bouger et respirer à l’air libre quand notre chauffeur ouvre son coffre telle la caverne d’Ali Baba. Il déploie une table, sort deux thermos de thé et café, des gobelets, du sucre, des cuillères, du pain, des brioches, du beurre, de la marmelade, du chocolat et nous offre le réconfort d’un véritable petit‐déjeuner. Se dégivrer en dégustant un savoureux café bolivien, s’en imbiber les papilles et graver ce bonheur afin de cultiver les rémanences ultérieures…
Peu à peu, des véhicules viennent se garer et nous devenons finalement nombreux à constituer une queue improbable, au milieu de nulle part, dansant d’un pied sur l’autre pour nous dégeler en attendant d’obtenir, sur nos passeports, les précieux tampons attestant notre sortie de Bolivie. Les miens enfin en poche, après avoir apporté de vagues réponses à l’agent bourru, enveloppé dans un costume aux allures soviétiques, qui me demandait, le regard en biais et les sourcils froncés, vers où me menait mon voyage, je transfère mon sac et monte dans un bus. Sur les papiers distribués par le chauffeur, j’inscris mon nom, mon numéro de passeport et coche les cases utiles au service de l’immigration chilienne en l’écoutant nous annoncer la présence du second contrôle, qui comprend l’inspection de nos affaires, d’ici trois quarts d’heure. La navette pleine d’une trentaine de personnes et les derniers sacs empilés, nous franchissons la frontière et filons en direction de San Pedro de Atacama. Au fur et à mesure de la descente, la température augmente considérablement et j’ôte, une à une, mes pelures pour me présenter, une cinquantaine de kilomètres plus loin et deux mille cents mètres plus bas, au nouveau bureau de douane, suffoquant de chaleur sous mon seul tee‐shirt.
Une douanière me présente maintenant le papier que je dois signer qui stipule que je n’ai rien à déclarer. Je le lis en m’efforçant de le traduire. Le deuxième chauffeur nous a bien spécifié qu’indépendamment des armes, de la drogue, des psychotropes et de multiples médicaments, la moindre pomme, comme les produits d’origine végétale crus, sans aucune exception, mais aussi parfois animale, telle que la viande non cuite et sans os (étrangement, le jambon de pays venu exclusivement d’Espagne échappe à la règle), ainsi que les produits contenant du miel, même s’il s’agit de cosmétiques, les produits laitiers non pasteurisés et les semences, en provenance de Bolivie ou d’ailleurs, sont strictement interdits au Chili. Par contre, l’alcool étant une drogue légale ne pose pas de problème… Sur la dernière portion du trajet, voyant mes compagnons de route s’empiffrer de leurs denrées, j’ai gloutonné ma banane et grignoté, au cas où, mes biscuits, mais c’est seulement, alors que mon sac‐à‐dos glisse sous le scan, que je réalise que j’y ai laissé un pochon de feuilles de coca… Bah vi, je suis addict aux tisanes ! Ah mince, crotte de biquette qui pue le bouc… J’explique donc à la dame en bel uniforme qui me prête une oreille fort attentive (dois‐je le préciser ?!), tapotant mes tempes afin d’appuyer mes propos, que je les consomme pour lutter contre le soroche, soit le mal d’altitude. À mon grand étonnement, malgré toutes leurs restrictions, étant donné la petite quantité que je transporte, elle se montre plutôt compréhensive et, sans m’infliger d’amende, me laisse passer en emportant mon pochon… ¡ Muchas gracias señora !
Désormais, il ne me reste qu’à découvrir, à la croisée de la Bolivie, du Chili et de l’Argentine, cette fabuleuse ligne volcanique aux innombrables trésors que constitue le mythique et si aride désert d’Atacama… ¡ Adelante !